还原中国各朝代流行妆容创意与怪异只存在于一线之间

本文来自微信公众号:一夕(ID:yixiclub),主讲人:李亚(上海戏剧学院舞台美术系教授),策划:张畅,原标题:《这个长相怪异、很病态的妆容》并非孤例,当时在汉朝都城非常流行李牙是第865位演讲者”,题图由作者提供

中国古代妆容

2021.09.25 深圳

亲爱的朋友们大家好,我是李亚,来自上海戏剧学院的老师。 我研究中国古代化妆已有二十年了。 今天我非常荣幸接受邀请,和大家分享中国古妆这个话题。

说到化妆,大家首先想到的就是眉妆、口红等彩妆。 但实际上,广义上的化妆涵盖的范围非常广泛,包括各种稀奇古怪的化妆,其中大部分在新石器时代就已经出现了,而且很多仍然保留在当代的一些部落民族中。 。

早期的化妆,它的诞生是出于多种原因。 例如,马家窑出土的人头形彩陶瓶,其上有类似山猫的图案,这很可能是出于对部落图腾的崇拜。

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又如独龙族妇女,出于类似的原因,喜欢在脸上纹蝴蝶状的纹身。

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还有很多化妆是为了让自己看起来丑一点。 为什么要表现得丑陋呢? 以非洲莫西部落佩戴唇盘的女子为代表,之所以佩戴这种唇盘,主要是因为当时非洲的奴隶贸易特别繁荣。 他们这样做是为了避免成为白人奴隶的悲惨命运。

因此,奴隶贸易越是繁荣,戴这种大唇盘的妇女就越多。 后来慢慢演变成当地的一种文化习俗,一直传承至今。

印度女性戴鼻塞也是出于类似的原因。

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还有一些化妆来显示财富。 例如,我们中国海南的黎族妇女,喜欢在耳朵上佩戴由贵金属制成的巨大耳环。

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当然,多化妆还是为了美,可以取悦神灵和异性,比如这位磨牙的印尼女人。

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当然,这种妆容离我们现在的日常生活非常非常遥远。 我们现在生活中的日常妆容,早在先秦时期就在中国古代典籍中已有大量记载。

先秦的《楚辞》中,记载了大量有关化妆的信息。 例如,《楚辞·大钊》中有这样的记载:“粉白暗黑,石方泽眉直眼秀。”

“风白”是用白粉擦脸,“黛黑”是用石黛画眉毛,“芳泽”是香发油。 “直青眉”是指眉形和眉色。

像长沙楚墓出土的这件战国时期的《人物龙凤帛画》。

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在这位楚地贵族女子的脸上,可以看到一些眉形、发型的信息,以及楚地贵族女子因楚灵王喜欢细腰而流行的细腰美风尚。 。

这张图是我们根据《楚辞》中的“青眉秀目”,包括“赤唇绮若丹”等记载,重建的楚地贵族女子妆容形象。

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当时黄河流域地区的中原妇女妆容是什么样的? 我们查阅《诗经》中关于女性容貌的诸多记载,发现大多没有提及描写。

比如,特别有名的魏庄姜夫人,“皮肤如胶,手如柳絮”。 又如,桃花灿烂的美丽少女。 《诗经》中没有提及任何关于化妆的信息。

因此,我们认为,周代中原地区的女性主要追求健康、清新、自然的美丽,多以素颜为主。

这张图就是我们还原的中原周代女子妆容——

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这个妆容中最重要的部分就是眉毛。 她的眉毛就是经典中记载的著名的远山眉。 远山眉的特点是保留眉峰,然后将其分成山的层次,呈现出一种远山般的空灵而又不失棱角的样子。 这样的妆容更加自然。

先秦时期,由于观念原因和化妆品制作技术的限制,化妆并不是特别盛行。 谁来推销中国化妆品? 我把它归功于秦始皇。 因为秦代有关妆容的记载大多与秦始皇有关。

秦始皇,一生一统武功,纵欲情欲,兼并六国。 《秦始皇本纪》记载,秦始皇每征服一个国家,都会请画师用蓝图绘制该国的宫殿,然后带到咸阳,按照蓝图建造一座一模一样的宫殿。 然后在里面装满来自各国的美女。

因此,秦始皇宫中的女子都是来自各个诸侯国、风俗各异的美女。 宋代高澄在《史记源》中记载了这样一段话:“秦始皇宫中,皆用红妆青眉,是此妆之始。” “红妆”是指用胭脂抹脸,“青眉”是指一种翠绿色的眉毛。

据我们研究,这种翠绿画眉料是用铜绿、铜绿,或蓝铜矿、石绿等矿物颜料制成的。 铜绿会变得有点蓝,石绿会更绿。

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▲ 同代

我们在敦煌莫高窟的菩萨脸上经常可以看到这种绿色的眉毛。

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▲ 敦煌莫高窟第194窟绿眉菩萨像

与周代的粉红、白黑相比,秦代的红妆、翠眉。 可以说,秦始皇打开了中国历史上妆容色彩的束缚,从而引发了中国历朝历代妆容色彩绚丽、多样的潮流。 我想这就是高城的初衷。

那么根据红妆绿眉的记载,我们还原了秦代女子的妆容——

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我们给她设计了一个特别粗的眉毛形状。 为什么要给她设计这么浓密的翡翠眉毛呢? 因为我们在《后汉书》中发现,汉代长期流行宽眉、宽眉。

当时的童谣里有这样的歌谣,“城里眉毛那么多,四面画一半额头”,甚至“姑娘不会画眉毛,乱七八糟,耳朵宽” ”,说明女孩子年纪轻轻,不擅长画眉毛。 只要把它画到耳朵上就可以了。

所以这种宽眉、浓眉、阔眉确实在秦汉时期广为流传。 所以,我们觉得秦朝的女性可能比较英雄气概。

说到汉代,我们把汉代称为“中国古代化妆审美规范形成时期”。 如果让我用一个词来概括中国古代汉族女子妆容的最大特点,我会用“素雅”二字。

汉代尤其是西汉出土的一系列彩陶人物形象,

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▲洛阳出土的西汉彩陶人物头像

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▲长沙马王堆一号汉墓出土的衣衣歌俑

这些兵马俑的面部尚有一些妆容信息,但总体而言,趋于简单朴素。 这与汉初出于政治需要而推广道教黄老学说有很大关系。

我们知道,道家不喜欢太多的人工装饰。 他们相信自然的事物和未经修饰的事物是最美的。 他们追求“大朴无雕”、“五色使人盲目”。 这也直接影响了当时女性化妆的习惯。

这是我们根据当时汉成帝的妃子赵合德还原的妆容——

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她刚刚洗完澡,给自己设计了一个妆容。 她脸上抹了香脂,头发微卷,脸上画着眉毛,还涂了一点淡胭脂。 她看上去很困,很懒,所以就叫她给吴来化妆。

当然,从西汉到东汉,妇女的妆容也不是一成不变的。 西汉趋于淡雅,东汉逐渐开始转向柔和细腻。 这时,我称之为“中国历史上第一造型师”的孙受诞生了。

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我为什么给她起这样的名字? 这出自《后汉书·梁姬传》中关于她的记载:“(姬妻孙)生得美丽,善作妖,皱眉化妆,跌倒。”扎着马髻,走路弯腰,微笑着蛀牙,被认为是迷人的。” 也就是说,她长得很好看,但总是把自己打扮得像个怪物。

她为自己设计了一个妆容,名为“悲伤妆”。

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所谓皱眉,就是眉毛呈八字形,前高后低。 “哭妆”就是用油膏擦拭眼睛,呈现哭泣的形状。 在眼睛下面擦一点药膏,因为药膏永远不会干,仿佛总是有一道泪痕,就像刚刚哭过之后梨花带雨的感觉。

她的发型被称为马尾辫。

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落马髻是一种非常松散的发髻,发髻后面垂下一缕头发,飘逸飘逸,仿佛刚从马背上摔下来,发髻就变得松散了。

弯曲步态在步态中很流行。 就是弯着腰走路,不是特别挺拔的走路。 龋齿一笑,笑起来像牙疼一样,捂着嘴笑,“想着妖媚”。

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这种看起来怪异、非常病态的妆容并非孤例。 当时在汉朝都城十分流行。 这是当时最流行的时尚妆容,引起了所有达官夫人的争相模仿。

为什么这种病态妆容会在这个时候广泛流行呢? 这与上层统治阶级统治意识形态的转变有关。 西汉初年,道教盛行。 当汉武帝开始“罢黜诸子,独尊儒术”时,儒家思想逐渐取代了道家思想的统治地位。

儒家董仲舒首先从制度层面确立了女性对男性的全面依赖,并提出了“阳上阴下”、“三纲五恒”等学说。 。 从此,中国女性开始追求所谓“女美以弱”。 这种风气一直蔓延并持续到封建社会晚期。 这种病态美感的妆容就是受这种思想影响的结果。

魏晋南北朝时期,我称之为“中国化妆爆发的时代”。 魏晋南北朝,一听名字就知道是一系列非常短命的小王朝组合而成的一个时代的统称。

这个时候朝代更替特别频繁,导致了很多战争。 一经多起战争,客观上促进了各民族之间的文化融合。 五胡入侵中国后,胡文化传入; 佛教东传后,西域文化随之传入。 这客观上促成了魏晋南北朝思想的爆发。 儒家思想不再占主导地位,各种玄学、佛教和儒家思想开始混合在一起。

这使得魏晋南朝呈现出多元化的审美观。 于是各种新奇的妆容就在这个时候诞生了。 比如上一代延续下来的比较素雅的白色妆容和靛蓝眉毛。

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▲ 顾恺之《洛神赋图卷》部分

梁武帝时期盛行红妆。 晋惠帝时期,仍有红妆。

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▲洛阳博物馆北魏乐舞陶俑

另类的也有很多,比如徐妃的半脸妆。

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徐妃是梁元帝的妃子。 由于梁元帝一只眼睛失明,夫妻关系不好,徐妃每次去见他时,都只化半张脸来羞辱他。 这种妆容被载入史册。

还有一种妆容叫莲头眉,就是眉毛很长,中间连起来的意思。 又称仙蛾妆,深受齐梁两国人民的喜爱。

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另外,南宋寿阳公主出嫁时,还被画上“八字眉,黄额头”。

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脸色发黄是受佛教东传的影响。 我们知道佛陀的脸是金色的,所以随着佛教东传,脸上戴黄色的衣服就很普遍了。 黄色的额头、黄色的花朵、黄色的眉毛,以及将整张脸涂成黄色的佛妆出现了。

另一个例子是斜红色。 斜红是指太阳穴上这个位置出现红色条纹。

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▲顾恺之《妇女史箴言卷》,大英博物馆收藏

这是源自对疤痕美容的模仿,据说是薛野来创造的。 当时,皇帝正在灯下批改奏疏。 她给皇上端茶送水,不小心把头撞到了水晶屏风上,留下了一道肉红色的疤痕。

但她并没有因此失宠,反而更加受皇帝宠爱,其他妃子也纷纷效仿。 起初我用胭脂在这里画了一道疤痕,后来觉得画疤痕太麻烦,就逐渐改成了月牙形的红色装饰。 正如我们稍后会看到的,在唐代,大量的陶俑都装饰有这种斜红色。

还有梅花妆。

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▲阿斯塔纳13号墓出土的第十六王国纸画

很多朋友看到这幅画都会笑,因为觉得它像一个满脸麻子的女人。 但只要我们对中国画的特点稍有了解,我们就会知道,中国画以形式来描绘精神,而不太注重脸上的麻子、痣等细节。

而且如果你仔细看的话,你会发现她脸上的点是有规则的,是一个花核和几片花瓣。 所以我们把它作为“梅花妆”的案例呈现给大家。 由于梅花妆最早是魏晋南北朝时期寿阳公主发明的,所以后来被称为寿阳妆或梅花妆。 宋、元、明各朝代都尤为盛行。

当然,在脸上装饰点本来就叫点面。

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▲ 咸阳平陵十六国女乐师俑

“靥”是酒窝的意思。 我首先点击的是一个点,相对简单。

后来这个穴位逐渐演化成各种几何图案、花鸟鱼虫,图案开始蔓延到整个面部。 后来我们再看晚唐的妆容,就会发现都是满脸的。

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▲ 十六国时期画脸花卉女乐师人物

还有黄眉妆。 刚才我们提到,这种妆容在北周时期曾经流行过——眉毛涂黄,额头用墨粉装饰。

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又如碎妆,就是把五种颜色的云母做成的花放在脸上。

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云母是一种天生具有blingbling效果的材料。 现代化妆品中的许多闪光粉也含有云母。 其实早在魏晋南北朝时期就已广泛使用。

经过魏晋南北朝的爆发式发展,中国化妆在唐代迎来了鼎盛时期。

唐朝是胡汉二元王朝,追求广泛的利益。 由于经济发达,文化教育繁荣,对外交流极其频繁,儒、道、佛三教皆包容,儒家伦理对女性并没有特别严格的约束。 因此,唐代女性的社会地位是比较高的,这使得唐代的妆容看起来丰富而华丽。

总体来说,唐代妆容有三个特点。

第一个是浓妆艳抹的趋势。 我们现在看到的陶俑脸上的红色,叫做桃花妆。

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▲唐永昌元年新疆阿斯塔纳张雄夫妇墓出土的彩绘泥头木俑

它看起来粉红而浮肿,就像三月的桃花一样。 但这还不是最丰富多彩的。 稍后,在杨贵妃时期,我们会看到更加丰富多彩的。

第二个特征是流行的浓密宽眉毛。

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▲新疆阿斯塔纳张历臣墓出土的唐长安三年屏风画

为什么这种眉形这么受欢迎? 在中国传统妆容中,眉毛间距较远,因为它象征着宽广的个性。 但唐朝是胡汉双朝,其文化基因中蕴藏着大量的胡文化基因。

我们知道,胡人的头发比较浓密,而且很多人的眉毛都是拧在一起的。 胡人的审美影响了汉人的审美,就产生了这种对浓眉、宽眉的喜爱。

另一个特点是多种饰面同时与绘画相搭配。

魏晋时期,每人脸上通常画一到两个面部装饰。 唐代常将三幅画连在一起,覆盖整个面部。 新疆阿斯塔纳墓出土的屏风画和我们现在看到的泥头木人基本上都来自武则天统治时期,也就是我们所说的“武周时代”。

我们知道,武则天统治时期是中国古代女性自信和权力的顶峰。 这次也恰逢唐代彩妆的爆发。 所以当我们说化妆的发展其实和女性的自信和独立息息相关。

当然,中国妆容的另一个非常典型的特点就是重眉妆而不重眼妆。 当我们看正面的时候,我们会发现无论妆容多么丰富,眼妆基本不用,但是眉妆却是多种多样。 这是中国古代妆容的一个非常典型的特征。

尤其是在唐代,我们可以从文物和典籍记载中看到几十、几百种眉形。 现在为大家呈现我们还原的13款眉形。 其中,10种眉形的名称来源于唐玄宗逃亡四川时所画的《十眉》的记载。

当然,这张《十眉图》只保留了文字,也就是十眉的名字,没有图像。 所以我们只能按照我们的理解和想象,用现代技术来还原它。 比如这三种类型,都有眉峰,显得更加英武。

三峰眉、远山眉、五山眉。

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有月牙眉和剑眉之分。

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分叉眉、悬垂眉、月牙眉、寒烟眉。

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还有这种特别短又粗的桂花眉,在脸上看起来就像一片叶子。 这只有唐代才有。

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还有这种皱眉,

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还有长长的蛾眉,就像长长的蛾触手,

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到了贵妃时代,也就是唐玄宗开元天宝时期,中国红妆的丰富程度达到了顶峰。 此时的红妆称为酒晕妆。

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▲新疆阿斯塔纳187号墓出土的《仕女下棋图》

不仅脸红了,就连眼皮和半边耳朵都沾满了浓浓的胭脂,看上去就像是喝醉了一样。 她也开始发胖,成为典型的唐朝丰满美女。 的图像。

当然,此时的面条装饰比武则天时期相对更加内敛。 绘画一般只有一种,新疆墓葬中也有不少出土。

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而且我们会发现他们特别喜欢穿男装,而且穿男装还红着一张大脸。 说明他们穿男装并不是为了掩饰自己的女性身份,而只是当时的一种时尚潮流。

还有泪妆。

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就画一张红脸,然后画几滴八瓣的泪珠,这样我就显得很可怜了。 这和我们在汉代看到的“愁眉妆”很相似。

唐朝中叶,安史之乱之后,唐朝上层受到了严酷的政治洗礼,因此盛唐王朝的嚣张气焰开始逐渐消散。 此时,在彩妆上出现了一股追求怪异、怪诞的时尚妆容的潮流。

比较典型的,比如这些贵族女子,虽然家财万贯,衣食无忧,穿着丝缎,

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▲台北故宫博物院藏《宫乐图》

但都是以八字眉为主,脸上总隐藏着淡淡的悲伤。

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▲台北故宫博物院藏《宫乐图》部分

又如白居易的名诗《人间妆》。 所谓时装妆,就是当时唐代流行的一种新潮妆容,是典型的妆容。

白居易写得特别仔细。 他说:“颊上无朱,脸上无粉。” 脸上不施朱砂; “嘴唇上的黑色膏体看起来像泥”,用黑色口红涂在嘴唇上; ,看起来特别哀切,我们称之为丧妆。

“圆鬓丫鬟堆成髻”是指鬓角不再留了,盛唐时鬓角下垂; “发斜红不晕赭面”,就是说脸上要涂赭粉。 为什么要涂赭石粉? 后来我们考证,这种妆容是受当时吐蕃,也就是现在的藏族的影响。

为了防止高原红在阳光下暴晒,藏族人民有用牦牛乳提炼出膏状乳清——棕色药膏——涂在脸上护肤的传统习俗。 所以文成公主在西藏出嫁的时候,发现那里有一个所谓的“赭面国”,也叫“红面国”,这很可能就是这种妆俗的体现。

当然,我们康复的时候,为了让她看起来更漂亮,我们借鉴了王菲演唱会时的晒伤妆容,用棕色的粉给她打了这样的妆容。

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再比如血晕妆,这也是一种比较另类的妆容。 血晕妆以“丹字三四横线,约在眼睛上下”为基础,即在眼睛上下各画出三四条血痕。

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▲河南安阳唐代赵乙墓地壁画

据说这种妆容是出自一位凶猛的女子之手。 她特别嫉妒丈夫娶的小妾比自己漂亮,于是趁丈夫不在的时候,用烧红的熨斗在小妾的脸上烧出几道血痕,毁容了她的脸。 结果不知为何,它成了当时的一种时尚,被其他人效仿。

所以我们会发现,安史之乱之后,随着唐朝的衰落,在化妆上也出现了这些追求怪异另类妆容的现象。 这也是一个非常有趣的社会现象。

唐代后期,敦煌西北边陲地区归义军政权的家族中流行了一种极其复杂、精致的装饰习俗。

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▲ 敦煌莫高窟第61窟开满鲜花的曹以金女眷画像

唐末,由于中央割据,中央无暇顾及这些边陲重镇。 当地军政府的贵妇们在衣着上开始出现大量的越轨现象,也就是所谓的嚣张现象。

所以我们只要看妆容就会发现这个时期的女士们的妆容极其复杂。

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▲ 敦煌莫高窟第98窟节度使曹以金家族女眷画像

脸上涂着赭色粉,上面布满了花朵,看上去就像一个大斗彩花瓶。 有的甚至在脸上画上一整只凤凰。

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▲ 甘肃敦煌出土的唐代帛画,大英博物馆收藏,原保存于敦煌经洞

这种妆容,虽然很丰富很丰富,但是从我们传统汉族的审美角度来看,或多或少还是有些太多了。 所以我们说历史就是这样,盛必衰,满月必亡。

从宋代开始,中国妆容开始回归简约、轻盈,并且一去不复返。 宋代的妆容深受程朱理学的影响。 程朱理学提出“存自然之理,去人欲”,但由于无法严格界定道德理想的界限,逐渐转变为对妇女贞操极为严酷的观。

当时对女性的束缚不仅体现在道德层面,还体现在身体层面。 One of the biggest features of makeup is the shift from heavy makeup to understatement.

So when we look at the faces of Song sculptures in Jinci Temple in the Song Dynasty, we can no longer see the traditional rich red makeup.

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▲ Painted sculptures from the Song Dynasty in Shanxi Jinci Temple

And as the Southern Song Dynasty progressed, people became more and more simple, and later on, the redness on their faces was no longer visible. We call it white makeup or plain makeup.

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▲ The woman with white makeup in “Geletu” of the Southern Song Dynasty

Among the makeup of the Song Dynasty, the only one that looks slightly more gorgeous is mainly concentrated on the faces of the empress of the Song Dynasty and the maids around the empress among the portraits of the emperors and empresses of the past dynasties. Their faces will be decorated with jewels made of pearls and emeralds to add to their magnificence.

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▲The maid next to “Portrait of the Empress of Song Renzong”

Of course, in addition to the lightening of makeup, restrictions on women are also reflected in the fact that women have to bind their feet since the Song Dynasty to prevent them from running around. Another thing is to start wearing earrings. Before the Song Dynasty, Han women did not wear earrings. We see that the queens of the Song Dynasty began to wear rows of earrings with particularly long pearls, which we call pearl row rings.

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▲”Portrait of Empress Qinzong of the Song Dynasty”

Any girl who has had the experience of wearing long earrings will have an experience, that is, wearing this kind of earrings, you can’t run around, as long as you move a lot, the earrings will “slap” your face.

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So that’s why this design came about. Including wearing a jade pendant on the waist, all to control women’s gait. This is the concept of “hiding rituals in utensils” in ancient Chinese design.

In the Song Dynasty, there was also a particularly interesting makeup look called Yumeizi makeup, which was also recorded in the “Song History”: “Women in the alleys of the capital competed to cut black light paper balls, and decorated them with bones in the cheeks of fish, called ‘Yumeizi’. ‘, as a finish.”

This is the makeup look that we took the most painstaking research on. We know that the topic of makeup sounds very common, but as a research topic, it is actually very, very remote.

Why is it so lonely? Because its research is very difficult. Makeup must be attached to the human body to exist. Once the human body rots, it cannot be attached. Therefore, makeup is a very rare subject in the study of ancient Chinese material culture that does not have first-hand cultural relics for reference.

Therefore, we can only conduct research in two ways: one is to refer to ancient historical documents; the other is to refer to some makeup information preserved on ancient portraits.

But the reference literature has a shortcoming, that is, it only knows its name but not its shape. To transform abstract text descriptions into concrete visual images, the author must add a lot of subjective factors.

When we were studying Yu Meizi, we were completely confused as to what the “bone in the gill” was. Later we put it aside and started studying jewelry.

When studying jewelry, we discovered that there was a kind of female crown among women in the Song Dynasty, called the fish pillow crown. There are many records about fish pillow crowns. We just learned that there is a kind of bone in the head of herring called fish stone. What we see now is what it looks like right after it was taken out.

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It is a very hard bone. After being ground, polished, and soaked in oil, it will take on a luster similar to that of an agate-like gem.

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Then combine it with the black light paper ball to form this fishy makeup look.

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Of course, when we restore the makeup, we also need to look for people who match the temperament of this era to serve as models. At that time, my student said, “Teacher, I think your temperament seems to be very similar to that of women in the Song Dynasty, more elegant.” So the model was me. Of course she’s much prettier than me because she’s had sex.

Makeup, because it is very difficult to study and incorporates a lot of subjective factors, so how far its final effect is from the historical truth is also a question we are often questioned. But we feel that even though it is full of countless omissions and uncertainties, our review of this aspect is still valuable.

For example, the Khitan people in the Liao Dynasty had this kind of Buddhist makeup that looked like the face of a golden Buddha, with dark yellow face paint, red eyebrows and black kisses.

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For example, among Mongolian women in the Yuan Dynasty, one-line eyebrows were popular, which looked like a straight eyebrow.

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▲ The portrait of Empress Shunzong of the Yuan Dynasty in the Collection of the National Palace Museum in Taipei

When we are doing research, whenever there are statues of historical figures, we usually use history to prove history and directly show the statues of historical cultural relics to everyone. If there are no statues of historical figures, we can only restore them.

In the Ming Dynasty, this kind of simple and elegant makeup was still followed. Whether the queen or the concubine, the makeup was particularly plain.

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▲”Portrait of Empress Xiaogongzhang of Ming Dynasty” (left) and “Portrait of Mrs. Xu Guangqi” (right)

This was also the case in the Qing Dynasty. From the Qing Dynasty to the Qianlong period, a particularly interesting lip makeup was popular, which was to leave the upper lip unpainted and the lower lip fully painted. We call it the earth-covering-the-sky lip makeup.

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▲ “Portrait of Qianlong’s Concubines” painted by Lang Shining, collected by the Cleveland Museum of Art in the United States

In this kind of lip makeup during the Qianlong period, the lower lip was still full; in the Jiaqing and Daoguang periods, the lower lip became smaller and smaller, and finally turned into a dot.

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▲Puyi’s father Zaifeng’s biological mother Liu Jia

This may be a phenomenon that emerged after the merger of Manchu and Han people and the influence of the Han people’s “cherry bites”.

In the end, the images of Puyi and Wanrong, the last emperor and the last queen, can be seen to have shown obvious modernization and internationalization trends.

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So our appreciation of ancient Chinese makeup comes to an end here.

In the past, our team mainly explored the history and research of ancient Chinese makeup. In the future, our team will also explore where China’s contemporary makeup should go. So we say that exploring what Chinese makeup is is a mission our team has given ourselves.

If you want to learn more about ancient Chinese makeup, you can pay attention to our team’s book called “The Beauty of Chinese Makeup”.

好的,谢谢大家。

This article comes from the WeChat public account: Yixi (ID: yixiclub), speaker: Li Ya (Professor of the Stage Art Department of Shanghai Theater Academy), planner: Zhang Chang